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ペルーを訪れる観光客でマチュピチュに行かない人は滅多にいないと思う。
そのマチュピチュへの交通手段は列車しかない。麓のアグアスカリエンテスまでの道路が続いてないのだ。
おまけに近年、観光客は全席指定の観光客専用列車にしか乗ることができなくなった。
悪評高かったペルーの強盗列車からの脱却をはかったのでしょうけど、
お陰で列車の席を取るために朝早起きして並ぶことができなくなっちゃったのよ。

クスコからマチュピチュまでの直行列車は１日数本。しかもスイッチバックを繰り返して登るような山越え。
とてもじゃないけど大量の観光客を捌ききれないということで、クスコとマチュピチュ観光の拠点の町
アグアスカリエンテスの間にあるオリャンタイタンボ（以下、オリャンタ）という町始発の列車が増便されています。
オリャンタまでは路線バス（ウルバンバ乗り換え）、タクシー、コレクティーボでいけるのです。

オリャンタはインカ時代の要塞跡とも言われ、山間にある小さな村。
大きな町ではないのでインフラが不十分なところもありますが、
個人経営のホステルもどんどん増えていますし、
設備が整った３☆ホテル、ホステルもいくつかあります。

クスコよりも標高が下がるので高山病の権勢にもなるし、
素朴な山間の町でのんびり一晩過ごすのもいいですよ。
雰囲気はインドのデスキット（ヒマラヤの奥の町）みたいです。

私は、リマから飛行機で朝の７時にクスコに着き、そのままコレクティーボでオリャンタ入りしました。
翌日の昼過ぎの列車でアグアスカリエンテスに向かい、アグアスカリエンテスに一泊。
そしてさらに翌日の朝一でマチュピチュに行き、その日のオリャンタイタンボ行きの最終便で戻ってきた。

マチュピチュはクスコから日帰りできなくもないですが、超ハードになるか、観光時間が短くなります。
そして、繁忙期はクスコ－アグアスカリエンテス間の列車チケット入手にまず手こずります。
だからよっぽど列車の旅が大好きな人を除けばオリャンタを拠点にすることをオススメします。

オリャンタはインカ道トレッキングで通る町でもあるので、繁忙期は早めに町に入って宿を確保するか、
メールで予約を入れておくと安心です。いくつかの宿はＨＰを持ってますよ。
すべての旅人がオリャンタに集中すると受けきれないちっこい町なのがネックです。
どーしても満室になっちゃったらウルバンバに戻ってみて（確か朝一のバックパッカートレインはウルバンバ発）。

【マチュピチュ観光の日程例】

■クスコ－マチュピチュを列車で日帰り

チケットが入手しづらい上に観光時間は４時間くらいで時間がもったいない。

■クスコ－マチュピチュ　アグアスカリエンテスに１泊

列車は昼前後に付くので、その日の最後まで見学。or 翌日、朝から列車の出発まで見学する。

■クスコ－オリャンタまでコレクティーボorタクシー、オリャンタ－マチュピチュを列車で日帰り

朝一の列車、終電を選べば最も長く見学できる日帰りプランだが超ハード。

■オリャンタを拠点にし、オリャンタ－マチュピチュ　日帰り

オリャンタ－クスコはコレクティーボで２時間の距離なので、オリャンタで泊まる方が無理がない。

■アグアスカリエンテスに一泊。朝からマチュピチュを見学し、終電でオリャンタに戻る。

私が選んだ日程。時間がある人は、マチュピチュ見学をした日もアグアスカリエンテスに宿泊しても。

オリャンタイタンボはスペインの征服者から反旗を翻したインカ軍が潜んだところ。 スペイン人を撃退した後、ここは撤退してしまったとかなんとか。
四方を山と川に囲まれた小さな町で山の斜面に遺跡が残っている。
この遺跡は一カ所だけの入場券がなく、聖なる谷の遺跡とクスコの博物館の パスポートチケットか、オリャンタ、モライ、ピサック、チンチェーロの４つの遺跡パックの チケットしかない。
おまけに後者は有効期限がたったの２日。 車じゃないと回りきれない！

私のように遺跡にさほど興味がなければ、向かいの僧坊がある山に登るといいです。 遺跡は外から見た方が迫力あるし、なんてったってただ！
インカの石組みや段々畑は、クスコやマチュピチュで見れば充分です。

遺跡好きのあなたは、クスコで車をチャーターし、モライ、ピサック、チンチェーロを回りながら オリャンタ入りするといいです。時間も入場料も無駄になりません。

ちなみに4つの遺跡チケットは70ソレスです。2500円です。タージマハルよりたけぇ。

70ソレスに涙を呑んでオリャンタの遺跡に入りました。
内部の段々畑を登ると、遺跡の脇からさらに頂上へ登る道を発見。
入場料のもったいなさから途中で止める気になれず、
空気の薄さにぜぇぜぇと息を弾ませながら登り切ってみました。
遺跡の前には煉瓦色した屋根が並ぶオリャンタの町。背後は畑。
そして、ぷおーーっという音と共にオモチャみたいな列車が走りだした。
人の気配もあまりなく、山と川と町と空が見えるだけ。
まるで自分がジオラマの中にいるみたいでした。

遺跡の前には民族衣装で正装をして観光客と記念撮影をし、
チップを稼ぐ女性や子供が待機している。
でも子供達が一日中じーーっとしていられるわけもなく、
民族衣装を脱ぎ捨てて遺跡を走り回っていました。
写真でよく見るバルーンみたいにふくらんだあのスカートは、 何枚ものスカートを重ね着したもの。 だから外側のスカートをくるくると剥いで身軽になったところで遺跡を駆け上がっていた。

メキシコや中米諸国ではトウモロコシは主食になるが、この辺りの主食は芋。 そしてトウモロコシは食材というよりも酒の原料として使われる。

夕方、オリャンタを歩いていると赤い旗を掲げた家がいくつか見つかる。
これは「トウモロコシの酒、チチャができてるよ～」っていう印で、
この旗が出る時間にはポリタンクを持って酒を買いに行く人を見かける。

意を決してCalle de las Rosasにあるチチャ屋に入ってみると、
仕事帰りに一杯やりに来た地元民が何人かくつろいでいる。
日本で言う一杯飲み屋に女性が多かったのも意外だった。
遺跡で会った写真屋さんまでいるし・・・。

「スペイン語できるのかい？」「んーーチョビットだけ」「そうかそうか」
地元のおっちゃん、おばちゃんに構ってほしい人はどうぞ。
アルコール度数はビールよりも低くてまさに第三のビールっぽい味です。

アンデスでは牧畜をしている人も多いため、ペットというよりも仕事用に犬を飼っている人も多い。
しかし、それにしても野良犬が多くて、しかもいきなりがばっと飛びつかれてびっくりした。 ずーーっとずーーっとついてくるのには困った・・・。
ちなみに写真の犬は、黒い方は野良犬で、ちっこいのは飼い犬です。
門の外にふらふらっと出てしまったちび犬を叱りながら連れ戻しに来た。

オリャンタイタンボは細い路地をのんびりぐるぐる回るのが楽しい。
一通り歩いたところで翌日の昼食を調達。
メルカドのフルーツ売りのおじちゃんからマンダリーナ：ミカンを購入。
これは日系人が苗木を持ち込んでこちらに根付いたモノだそうだ。

そしてアルマス広場のセニョーラからパンとチーズ。
「チーズは半分だけ」と言っているのにわざとわからない振りをして
１個売りつけようとするあたりがなかなかがめつい。
それを見ていた土産物屋の子供。
「セニョーラ。この人は半分だけほしいってゆってるんだよ」
って、子供は正直だ（笑）
それでもやっぱり１個包むセニョーラに「だから違うって」とやり返し、
とうとうばっくれ切れずに渋々顔で半分に切ってくれた。

それでも食べきれなかったチーズは、気が付いたらさらに発酵してしまい、 カバンの中にお酒の様な香りが充満してしまった。よかった。１個買わなくて・・・。 （勿論、食べたけどね）

オリャンタのホステルはレストランも併設していることが多いのだが、
なんとなく路地裏で見つけたローカル食堂に行ってみた。
スープとメイン料理、マテ茶で５ソレスのセットメニュー。
飲み物の追加注文以外は選択の余地はない。
大きな町のローカル食堂では大抵メインが2.3種類あります。

熱々のできたてが出てくればいうことないんだけど。
ま、安いから仕方ないか。

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